Kā padarīt PCB mājās

Jebkuram elektroniskajam entuziastam, kas izgatavo PCB elektroniskam projektam, var būt ļoti jautri. Iespiestā shēma vai PCB ne tikai palīdz veidot kompaktus shēmu projektus, bet arī garantē ķēdes kļūmju pierādījumu un precīzāku darbību.

Šajā amatā mēs vispusīgi apgūstam nelielu soli, lai mājās izveidotu mazus DIY PCB ar minimālu piepūli un maksimālu precizitāti.

DIY pakāpeniskas procedūras

Tas būtībā ietver šādus izšķirošus soļus:

1. Vara pārklāta lamināta griešana pareizā izmērā.
2. Atveres ievilkumi detaļu vadu urbumu urbšanai atbilstoši shēmai.
3. Spilventiņu zīmēšana ap ievilkumiem ar kodināšanas rezistentu krāsu un spilventiņu savienošana pa sliedēm, izmantojot kodināšanas pretkrāsu.
4. Krāsoto dēli iegremdē dzelzs hlorīda šķīdumā, līdz ķimikālija apēd atklāto varu, atstājot neskartās krāsotās izkārtojuma sadaļas.
5. Dēļa žāvēšana un kodināšanas skrāpēšana notur krāsu no sliedēm un spilventiņiem.
6. Urbumu urbšana uz ievilkumiem.
7. Gatavās plāksnes pulēšana ar smalku smirģeļu papīru.
8. Gatavo PCB izmantošana detaļu montāžai un lodēšanai.

Tagad sīki apspriedīsim iepriekš minētās darbības. Pirmais solis PCB ražošanā būtu būtisko resursu un priekšmetu iegūšana. Mēs koncentrēsimies uz visām tām lietām, kas ir būtiskas.

Materiāli, kas nepieciešami PCB izgatavošanai

Lai sāktu procesu, mēs vispirms apkoposim visas PCB izgatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas vai materiālus. Ražošanai būs nepieciešamas šādas būtiskas lietas

• Vara pārklāts lamināts
• Dzelzs hlorīda šķīdums
• Gravējums pretoties ķīmiskām vielām vai krāsām.
• Krāsošanas birste vai pildspalva
• Konteiners PCB kodināšanai
• Urbjmašīna un urbjmašīna.
• Apburošais noņemšanas līdzeklis
• Tīrīšanas paliktnis, Virtuves papīrs

Vara pārklāts Lamināts

Pats vienkāršākais priekšmets būs varš, kas pārklāts tikai iespiedshēmas plates izgatavošanai, un jūs atradīsit dažādus no tiem.

Bāzes (izolācijas) materiāli parasti ir vai nu stikla šķiedra, vai SRBP (ar sveķiem savienots papīrs), un pēdējais parasti ir pieejamāks variants.

Tomēr stikla šķiedra ir kļuvusi plaši izmantota gan komerciāliem, gan atpūtas patērētājiem, jo ​​tā ir aprīkota ar pāris pozitīviem aspektiem.

Pirmais būtībā ir tāds, ka tas ir stingrāks un šī iemesla dēļ mazāk pakļauts saliekšanai un salaušanai nekā SRBP. Uzlabotā izturība turklāt ir ļoti noderīga dēļiem, kuriem ir svarīgas detaļas, piemēram, transformatoriem.

Papildu ieguvums ir tas, ka stikla šķiedra ir caurspīdīga un tādējādi parasti ļauj mums apskatīt vara ceļus caur dēļa augšējo (komponentu) zonu, kas bieži ir vērts pārbaudot un atrodot kļūdas.

To sakot, SRBP plātņu standarts ir vairāk nekā apmierinošs daudzām prasībām. Mārketinga kampaņās dēlis parasti tiek apzīmēts kā 1 mm, 1,6 mm utt., Un tas faktiski attiecas uz pamatmateriāla biezumu.

Dēļa biezums

Dabiski, ka biezāki (apmēram 1,6 līdz 2 mm) dēļi mēdz būt izturīgāki, salīdzinot ar plānākiem (apmēram 1 mm) modeļiem, tomēr smagākas kvalitātes dēļi ir izšķiroši tikai lieliem PCB vai vietās, kur uz plāksnes, iespējams, tiks uzstādītas svarīgas detaļas.

Lielākajai daļai plākšņu biezuma faktiski nav lielas nozīmes.

Reizēm vara lamināta plāksne, visticamāk, tiks izvēlēta kā viena unces kvalitāte vai, iespējams, divas unces kvalitāte, kas atbilst vara svaram vienā kuģa kvadrātpēdā.

Lielākā daļa ķēžu nodarbojas ar diezgan zemām strāvām un regulāra viena unces dēlis ir gandrīz viss nepieciešamais. Patiesībā viena unces plāksne bieži vien ir apmierinoša pat ķēdēm, kurās iesaistītas milzīgas strāvas.

Etch Resist Paint

Pamatmetode, ar kuras palīdzību tiek ražota iespiedshēmas plate, parasti ir vara apgabalu pārklāšana, kas nepieciešami uz pabeigtās plates, izmantojot kodināšanas pretestību, un pēc tam iemērciet to etiķetē, kas noņem nevēlamus (nesegtus) vara reģionus. .

Pēc tam tiek noņemta kodināšanas pretestība, lai atklātu vara sliedes un spilventiņus.

Neatkarīgi no krāsas, kas kodināšanas procesā spēj noturēt kodinātāju no vara izvietojuma, var izmantot kā pretestību.

Es personīgi dodu priekšroku nagu emalju vai nagu laku lietošanai, var izmantot jebkuru lētu zīmolu, un tas lieliski darbosies kā kodināšanas pretestība.

Etch Resist īpašības

Profesionālā ziņā, iespējams, visplašāk izmantotie pretestības veidi ir ūdensizturīgas krāsas un krāsas. Ūdenī šķīstošās šķirnes noteikti nav piemērotas mērķim tikai tāpēc, ka tās izšķīdina un nomazgā kodināšanas šķīdumā.

Krāsa vai tinte, kas ātri izžūst, ir izdevīgāka, jo tā novērš nepieciešamību ilgi gaidīt, pirms plāksni varētu iegravēt.

Šķiet, ka pat pamata drukāto shēmu modeļiem mūsdienās ir samērā kompaktā dēļa laukumā liels daudzums plānu vara sliežu, un ir nepieciešama krāsu birste, kas spēj radīt ārkārtīgi smalkas līnijas.

Maršruta izkārtojuma zīmēšana

Vienkāršs risinājums būtu nolietotas šķiedras pildspalvveida pilnšļirces izmantošana krāsas suku veidā, kas var palīdzēt sasniegt izcilus gala rezultātus, lai arī tas varētu nebūt izskatīties kā izsmalcināts līdzeklis problēmas novēršanai. Vieglāks veids, kā ieviest pretestību, ir izmantot vienu no komerciāli pieejamām etch resist pildspalvām, kuras var viegli iegādāties no jebkura elektronisko daļu tirgotāja.

Jebkura veida pildspalvai, kurā tiek izmantota spirta tinte un asa smaile, jābūt darbspējīgai ar šo lietojumprogrammu. Ja neesat pārliecināts par pildspalvveida šļirces piemērotību, jūs viegli varat izvilkt dažas pēdas pāri izmestai vara lamināta plāksnei, pēc tam nožogot plāksni, lai pārbaudītu, vai tinte pareizi notur etiķeti.

Papildu pretestības veids ir notīrīt kodināšanas izturīgus pārnesumus kas ir pieejami pie vairākiem komponentiem tirgotājiem un kuri bieži var sniegt patiesi izcilus un specializētus rezultātus, kā parādīts nākamajā piemērā.

Patiesībā jūs varat uzzināt, ka ir daudz ķīmisku vielu, kuras var izmantot kā kodinātāju, taču lielākā daļa no tām kāda vai cita iemesla dēļ ir bīstamas un, visticamāk, nav piemērotas mājas dēļiem.

Apburtais

Etizants ir ķīmiska viela, kas reaģē ar vara lamināta atklāto vara laukumu un nojauc to no dēļa. To izmanto, lai novilktu uz kuģa vara rajonus, kurus nav nokrāsojis kodināšanas aizsargs, un apgabalus, kas neveicina sliežu izkārtojumu un paliktņus.

Ieguvējs, ko parasti izmanto mājās izstrādātiem dēļiem, ir dzelzs hlorīds, un, lai gan tas ir mazāk bīstams salīdzinājumā ar lielāko daļu izvēles, tomēr tā ir ķīmiska viela, kas jāīsteno piesardzīgi.

Tādēļ tas vienmēr ātri jānoskalo ar tekošu krāna ūdeni, ja jūs to noplūdīsit uz ādas. Pārliecinieties, ka neuzglabājat dzelzs hlorīdu metāla traukos, jo šī ķīmiskā viela reaģē uz metāliem, padara metālu porainu un rada noplūdes.

Tā kā dzelzs hlorīds ir toksisks (un daudzu lietojumu gaitā tas pakāpeniski tiek pārveidots par vara hlorīdu, kas tāpat ir ārkārtīgi indīgs), tas acīmredzami jāuzglabā tālu no pārtikas un traukiem utt.

Dzelzs hlorīda veidi

Dzelzs hlorīdu var iegūt dažādās formās. Iespējams, ka visērtākais veids ir gatavs lietošanai gatavs ķimikālijas šķīdums. Daudzi komponentu piegādātāji to pārdod šādā šķidrā veidā, parasti 250 ml traukos un koncentrētā veidā.

Pirms lietošanas tas ir nedaudz jāatšķaida saskaņā ar norādījumiem uz pudeles. Tas, iespējams, neprasa lielu atšķaidīšanu, un 250 ml pudele pēc atšķaidīšanas ar ūdeni parasti pieļauj tikai 500 ml vai litru.

Daži uzņēmumi var piegādāt dzelzs hlorīdu kā kristālus, kurus dažkārt dēvē arī par “dzelzs hlorīda iežu”. Šī etiķete ir ļoti piemērota, jo šādā formā tā noteikti izskatās kā dzeltena akmens gabali, nevis sīki jauki kristāli, kas ir diezgan daudz ciets.

Šajā tipā dzelzs hlorīds parasti ir pieejams 500gm iepakojumos, kas ir pietiekami, lai izveidotu vienu litru kodināšanas šķīduma.

Jūs to varat arī iegūt lielākos iepakojumos, taču, tā kā 500 gm ir pietiekami, lai kodinātu nopietni lielu skaitu parasto izmēra dēļu, un tas var viegli izdzīvot pat rūpīgam konstruktoram ļoti ilgu laiku, visticamāk, nav atalgojums iegūt lielāku par 500 gm iepakojumu.

Kā izveidot dzelzs hlorīda šķīdumu

Kristāla stāvoklī dzelzs hlorīds īpaši neizšķīst, taču, nepārtraukti maisot, tas agri vai vēlu var pilnībā noārdīties, un, pastāvīgi sajaucot, tas var diezgan ātri izkust.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, dzelzs hlorīdu var iegūt bezūdens formā, kas būtībā nozīmē, ka tas ir īsts dzelzs hlorīds, kurā praktiski nav ūdens materiāla. Tam būs neliela ūdens pakāpe kristāliskā formā.

Kas faktiski rada šāda veida dzelzs hlorīdu tik grūti strādāt, ir sildīšanas efekts, kas rodas, ja to sajauc ar ūdeni. Pat ja sākat ar atdzesētu ūdeni, tas var ātri kļūt diezgan karsts līdz līmenim, kurā tvertne pieskaroties kļūst ļoti silta, radot plastmasas trauku kušanas draudus.

Vēl viena problēma ir tā, ka ķīmiskajai vielai adekvāti jāizšķīst un jāizveido pienācīgs kodināšanas sastāvs. Jebkura iemesla dēļ jūs varat atrast lielu daudzumu ķīmisko vielu, kas nekad nesadalīsies, kā arī šķīdumu, kas izskatās kā dzelzs hlorīds, bet kuram ir ļoti maz kodināšanas potenciāla.

Tāpēc ir jāizmanto vēss ūdens (ideālā gadījumā atdzesēts vai ar ledu). Turklāt ir iespējams, ka varētu būt niecīgs daudzums ķīmisku vielu, kas neizkusīs, un to var vai nu sasprindzināt no šķidruma, vai arī tas, šķiet, neaizkavē kodināšanu, to var vienkārši atstāt šķīdumā.

Urbja izmērs

Nākamā svarīgā sastāvdaļa PCB ražošanai mājās ir urbis, kas nepieciešams, lai urbtu urbumus uz PCB komponentu vadiem.

Komponentu svina atveru tipiskais diametrs ir 1 mm, lai gan vairākiem komponentiem, piemēram, iepriekš iestatītiem rezistoriem, lieliem elektrolītiskajiem kondensatoriem utt., Ir nepieciešams nedaudz lielāks diametrs. Šāda veida komponentiem ir piemērots apmēram 1,4 mm cauruma diametrs.

Parasti pusvadītājiem un vairākiem citiem komponentiem, kuriem ir plānāki vadi, ieteicams izmantot diametru zem 1 mm. Šķiet, ka šiem komponentiem ir pieņemams diametrs 0,7 mm vai 0,8 mm.

Gadījumā, ja jums ir piekļuve augstas kvalitātes urbjmašīnām, tām jābūt diezgan izturīgām.

Tomēr urbji, kuru diametrs ir no 0,7 līdz 1,4 mm, var būt diezgan vāji, un ar tiem jārīkojas samērā uzmanīgi.

Ja tos uztur ar taisnu vertikālu spiedienu uz leju, tas var būt labi, bet, ja orientācija netiek uzturēta taisnā leņķī pret dēli, netiks izveidota pareiza caurums, kas ir pilnīgi iespējams, ka urbis sadalīsies divās daļās.

Šī iemesla dēļ jums ir jābūt reālistiskam, urbjot caurumus, izmantojot šādus urbjus, un vēlams, lai mašīna būtu jāizmanto ar regulējamu statīvu, kā parādīts zemāk.

Līdz šim mēs esam apsprieduši galvenās lietas, kas nepieciešamas, veidojot iespiedshēmas plates, un var būt dažas citas varbūtības un mērķi, kas varētu būt svarīgi.

Tomēr tie parasti ir galvenie sadzīves priekšmeti, un tie tiks atklāti, kad mēs virzīsimies uz kodināšanas darbību. Jūs atradīsit daudzas dažādas metodes iespiedshēmas plates izgatavošanai.

Neskatoties uz to, ka tie visi būtībā ir identiski, un galvenās atšķirības ir tikai secība, ar kuras palīdzību tiek veikti dažādi pasākumi.

Tāpēc mēs sāksim, ņemot vērā vienu dēļu izgatavošanas pieeju, pēc kuras tiks izskaidroti pāris alternatīvi paņēmieni.

Darba sākšana ar PCB izgatavošanu

Pirmais solis būtu pārbaudīt grāmatu vai žurnālu, kur tiek parādīta drukātā shēma, lai iegūtu pareizos tāfeles izmērus.

Jums parasti varētu būt shēmas shēma, komponentu pārklājuma shēma un drukāto shēmu sliežu shēma atveidots faktiskajā izmērā, kā norādīts attiecīgi nākamajos 3 attēlos.

Iespiestās shēmas izmēram jābūt pieejamam tekstā vai shēmā, tomēr daudzos gadījumos būs jāņem vērā proporcijas, izmantojot reālā izmēra vara sliežu ceļu.

Atzīmējiet pabeigtās plāksnes robežu uz lamināta plāksnes vara pusi, pēc tam apmēram 2 mm iepriekšējo marķējumu ārējā pusē velciet papildu līniju komplektu.

Piesardzīgi sagriežot starp šīm kontūrām, jums jāspēj izveidot dēļa daļu ar pienācīgu precizitāti un taisnām malām ar minimālu problēmu daudzumu.

Dēļa malas varēja izlīdzināt, izmantojot nelielu plakanu vīli un ar stikla šķiedras plāksni, kas novērš abrazīvos galus, kas var būt nevēlami.

Jāapzinās, ka marķējums jāveic plāksnes vara pusē un jāzāģē no tās pašas puses, lai, sagriežot dēli, novērstu vara lobīšanos. Tāpēc plāksni vienmēr sagrieziet vai urbiet no vara, nevis no lamināta puses

Nākamais solis būtu zīmēt detaļu urbumu pozīcijas un, kur vien iespējams, montāžas atveres dēļu montāžai.

Ātra metode, kā to izdarīt, ir piestiprināt shematisko zīmējumu virs tāfeles uz vara ceļa, precīzi izlīdzinot zīmējumu un tā malas.

Tad ar bradawl vai līdzīgu smailu instrumentu uzmanīgi un precīzi iezīmējiet caur shēmu uz tāfeles, caurumojot vara nelielus ievilkumus.

Tas nav obligāti nepieciešams atzīmēt tāfeli, štancējot ar smailu instrumentu, un alternatīvs veids ir vienkārši izlīdzināt un pielīmēt zīmējumu pie tāfeles, izmantojot čella lenti, un pēc tam urbt pa zīmējumu, kas tagad pats darbojas kā urbšanas marķieri.

Dziesmu krāsošana ar pretestību

Pēc tam, kad dēlis ir apgriezts pēc izmēra un izurbti visi caurumi, nākamais uzdevums ir krāsot dēli ar kodināšanas pretestību. Tas būtībā ietver tāfeles tīrīšanu pēc iespējas intensīvāk.

Speciālus tīrīšanas blokus var iegādāties tirgū, un tie acīmredzami darbojas diezgan labi. Vara lamināta plāksnēs vara virsmā parasti var parādīties oksīds un korozija, un ir ļoti svarīgi to noņemt, vai arī tas var novērst plāksnes pienācīgu iegravēšanu.

Tāpēc ieteicams izmantot pietiekami spēcīgu tīrīšanas līdzekli, kas lieliski novērsīs visus vara oksīdus, netīrumus un koroziju.

Kad dēlis ir vispusīgi mazgāts un vara slānis šķiet mirdzošs, izskalojiet dēli zem silta ūdens, lai atbrīvotos no visām tīrīšanas vai eļļas sastāvdaļām. Šajā brīdī nepieskarieties vara virsmai, kas citādi varētu izraisīt taukainas pirkstu pēdas un palēnināt kodināšanas procesu.

Pēc tam paņemiet kodināšanas pretestības krāsu, lai apvelciet vara spilventiņus ap caurumiem, kas izurbti detaļu vadiem.

Pēc tam, kad spilventiņi ir uzzīmēti ar kodināšanas pretestību, ir pienācis laiks krāsot vara sliedes tā, lai tās sasaistītu spilventiņus atbilstoši ķēdes dizainam. To darot, vienmēr pārliecinieties, ka rokas atrodas prom no vara virsmas. Sāciet no dēļa vienas malas un sistemātiski virzieties uz otru malu, nevis dariet to nejauši (kas, iespējams, radīs kļūdas)

Sarežģītiem PCB dizainiem

Vairāki mūsdienu iespiedshēmu dizaini var būt ļoti sarežģīti un grūti atkārtojami.

Veidojot šāda veida dēli, ieteicams strādāt ar iespiedshēmas pretestības pildspalvu (vai piemērotu alternatīvu) ar vēl smalkāku uzgali. Vietās, kur var būt daudz šauru, cieši pieguļošu paralēlu sliežu, jums jāpalīdz lineālam, lai varētu ieskicēt smalkas taisnas līnijas.

Ja redzat, kā sliedes vai spilventiņi saplūst viens ar otru, pagaidiet, līdz pretestība izžūst, un pēc tam izmantojiet kompasa punktu vai citu asu smaili, lai nokasītu lieko pārklāšanās pretestību.

Tiklīdz pretestība ir izžuvusi un pārbaudīts PCB, nākamais uzdevums ir iegremdēt plāksni kodināšanas šķīdumā, līdz galu galā viss pakļautais varš ir noņemts.

Kā notiek PCB ofortēšana

Būtībā tas, kas notiek kodināšanas laikā, ir tas, ka varš ieņem dzelzs vietu dzelzs hlorīdā, veidojot vara hlorīdu, bet dzelzs nogulsnējas.

Sākumā kodināšanas process notiek diezgan ātri un var aizņemt tikai dažas minūtes, taču, dzelzs hlorīdam pakāpeniski pārveidojoties vara hlorīdā, kodināšanas darbība vienmērīgi kļūst gausa, un pēc vairāku dēļu iegravēšanas var novērot, ka kodināšanas laiks ir drīzāk ilgstoša vai vispār nepaveicas.

Tādā gadījumā kodinātājs būs jāaizstāj ar jaunu dzelzs hlorīda šķīduma partiju. Tā kā pamanīsit, ka dzelzs hlorīdam ir sarkanīgi dzeltena krāsa, bet vara hlorīdam ir zila krāsa, tad, ja kodināšanas šķīdums lēnām kļūst zaļāks, tas norāda, ka ķīmiskā viela ir tuvu sava darba mūža beigām.

Malkojot dēli mājās nelielā trauciņā, pārliecinieties, ka dēļa vara puse ir vērsta uz augšu, un process tiek veikts nemetāliskā traukā ar atbilstošu izmēru.

Iespējams, vēlēsities virsū pievienot pienācīgu vāku un periodiski noņemt vāku, lai pārbaudītu iznākumu, kamēr kodināšana nav beigusies. Šīs metodes galvenā problēma ir tā, ka plāksnes augšpusē mēdz veidoties dzelzs un vara hlorīda slānis, kas var ievērojami pagarināt kodināšanas laiku. To var novērst, laiku pa laikam rūpīgi šūpojot trauku, lai izspiestu šo slāni tā, lai kodināšana paātrinātos.

Īpašu konteineru izmantošana kodināšanai

Jums faktiski var būt diezgan viegli uzstādīt konteineru, lai iespējotu PCB tuvu vertikālai pozīcijai ar plāksnes vara pusi uz leju.

Šajā situācijā kodināšanas process notiek patiešām ātri, jo dzelzs nogulsnes nespēj izveidoties slānim un tām ir tendence nokrist uz leju no plāksnes. Tas nodrošina, ka kodināšana netraucē. Tomēr periodiska dēļa un kodinātāja maisīšana var palīdzēt notriekt jebkuru nelielu nomācošu pārklājumu, kas var veidoties, ļaujot vēl ātrāk kodināt.

Iepriekš redzamais attēls parāda dažas vienkāršas iespējas, kā to paveikt. Attēlā (a) tiek izmantots izliekts trauks, kas nodrošina dēļa noturēšanu savā vietā caur četriem stūriem un nekādā citā vietā nesaskaras ar trauku.

Tehnika, kas parādīta b) apakšpunktā, ir laba izvēle lielākiem PCB, kas var prasīt diezgan lielu trauku, lai nodrošinātu procedūru. Tvertnei jābūt diezgan lielai, derētu kaut kas līdzīgs klasiskajai šķīstošās kafijas burkai.

Lai praktiski piepildītu burku, visticamāk, būs vajadzīgs daudz etiķešu. Sākumā tas varētu izskatīties mazliet dārgi, tomēr kodinātājs noteikti ilgs proporcionāli vairāk laika, salīdzinot ar mazāku daudzumu.

Alternatīvi, mazāku kodināšanas daudzumu var atšķaidīt ar lielāku ūdens daudzumu, taču tas varētu ievērojami palēnināt kodināšanu un nav ieteicams.

Būtiski lieliem dēļiem vienīgā funkcionālā tāfeles kodināšanas metode varētu būt liela plakana trauka (piemēram, fotografēšanas trauka) izmantošana ar vara pusi uz augšu. Lai paātrinātu kodināšanas laiku, var pierast pie biežas satraukuma.

Marošana tiks novērota ātrāk vietās, kur ir mazāki atvērtā vara reģioni, un tā dēļu vietās, kur ir salīdzinoši plašākas atvērtā vara platības, tas prasīs daudz ilgāku laiku. Arī kodināšana notiek ātrāk ap dēļa perimetru.

Metode, kas parasti darbojas efektīvāk un praksē parasti ir daudz vienkāršāka, ir parādīta iepriekš. Šeit koka vai plastmasas stieņu pāri tiek nolikti visā trauka garumā pretējās pusēs. Tie ir salīdzinoši garāki par trauku, lai tie varētu atpūsties virsū. Pēc tam dēlis tiek pakārts no stieņiem, kas atbalstīti uz pāris stieples gabaliem, pa vienam katrā dēļa galā.

Lai labāk izprastu, attēlā ir parādīts tikai viens vads. Ja tiek izmantota vara stieple, pārliecinieties, ka tā ir īpaši emaljēta vara stieple, kuras biezums ir 18 SWG. Vadi tiek piestiprināti pie stieņiem, vienkārši vienu vai divas reizes pagriežot galus ap stieņa diametru.

Pēc tam, kad kodināšana ir beigusies

Kad kodināšana, šķiet, ir pabeigta, jums rūpīgi jāpārbauda tāfele, lai pārliecinātos, ka nav palikušas atvērtā vara kabatas, un jāmeklē tāfeles daļas, kur vara celiņi un spilventiņi ir cieši pievilkti (piemēram, IC spilventiņu grupējumi). .

Pēc tam, kad esat apstiprinājis, ka kodināšana ir pilnībā pabeigta, dažus mirkļus turiet plāksni vertikāli virs kodināšanas šķīduma, lai pilošs kodinātājs varētu iziet no tāfeles, un pēc tam noslaukiet to, izmantojot salvešpapīra vai lupatas gabalu.

Ja neņemu vērā, tas ir prātīgs lēmums visā kodināšanas procesā saglabāt virtuves papīra gabalu tuvumā, lai nodrošinātu, ka kodināšanas šķīduma paliekas vienmēr var noslaucīt no pincetēm vai cimdiem. Pēc tam dēlis rūpīgi jānomazgā ūdenī, lai atmazgātu galīgās kodināšanas šķīduma paliekas.

Pretestības noņemšana

Visbeidzot, beigās ir jānovērš vara pielipšana, kas citādi varētu nopietni kavēt vara spilventiņu lodēšanas procesu. Jūs varat iegādāties jebkuru standarta pretestības noņemšanas līdzekli, un tas var būt viegla spirta formā, kas sadalīs lielāko daļu krāsu un tintes.

Var būt arī iespējams iegūt iespiedshēmas pulēšanas blokus, kas tāpat ir labi piemēroti pretestības beršanai. Vēl viens paņēmiens ir izmēģināt mazgāšanas spilventiņu vai pulveri, un tas būtībā ir viens no vienkāršākajiem iespiedshēmu ražošanas veidiem, kam noteikti nevajadzētu radīt nekādas problēmas.

Lai nodrošinātu galīgo komponentu montāžu uz gatavā PCB ar perfektu lodēšanu un pilnīgi bez “sausām” šuvēm, vara sliedes un spilventiņi ir jāpulē līdz glancētai apdarei, pirms faktiski var sākt komponentu lodēšanu.

Pār jums

Kā paskaidrots iepriekš, acīmredzot PCB izgatavošana mājās izskatās diezgan vienkārša, un ir tikai dažas stundas, lai izveidotu izcilas profesionālas kvalitātes PCB, izmantojot tirgū gatavus DIY materiālus. Tas nozīmē, ka process var prasīt zināmu piesardzību un precizitāti, lai sasniegtu vēlamos rezultātus, lai iecerētais ķēdes projekts tiktu veiksmīgi izpildīts.

Ja jums ir šaubas par tēmu, lūdzu, paziņojiet mums tūlīt, izmantojot tālāk sniegtos komentārus, mēs ar prieku palīdzēsim!